アットゥシ

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アットゥシ（ attus、アツシ、アトゥシ、アットゥシ織、アッシ織、厚司織とも）は、オヒョウ（シナノキが使われることもある）などの木の内皮の繊維を元に作った素材を、機にかけて織ったアイヌの織物。衣服として作られることが多い。イラクサなどの繊維を用いて布や服（草皮衣）を作る樺太アイヌや、同じく草皮衣や魚皮衣（サケなどの魚皮をなめしたもの）を着ていた千島アイヌに対し、樹皮衣であるアットゥシは主に北海道アイヌの間で作られた。

普段着として着るものには文様をつけないことが多いが、晴れ着として着るものの場合には襟や袖などの部分に日本人が持ち込んだ木綿の布を貼り、さらにそこへ刺繍かアップリケを施している。

[編集] 作り方

アットゥシの原材料はオヒョウやハルニレなどニレ科の樹木、シナノキなどシナノキ科の樹木の皮からなる。これらの木々の表皮の一枚内側にある靱皮（じんぴ）をはぎとり沼の水や温泉に漬け繊維をとり、これをより合わせて糸を作り、さらに腰機（こしばた）と呼ばれる織り機で布にする。アットゥシはこの布のことを指すほか、一般にはこの布を使って仕立てた衣装を指す。アットゥシを作るには耐久性に優れたオヒョウが好まれたが、この木は深い山の森に生えていたため、雪で歩きやすい冬に何日もかけて採取された。しかも皮が柔らかくなりにくいため、温泉まで持っていって湯につける必要があったという。

アットゥシは17世紀ころからの記録に現れているが、主に蝦夷地で作られたもので、千島列島では導入は遅れ、主に獣皮の衣装や江戸幕府が供給した木綿の古着が着られていた。アットゥシは自給自足の生活の中で着られたほか、後には輸出用の産品ともなった。18世紀後半にはニシンや木材などとともに本州へ大量に運ばれ、耐久性に優れ織目も細かい布として、東北地方や北陸地方など日本各地で反物や衣装として消費されていた。女性たちが機を使って布を織る風景は、蝦夷地に渡った画家たちによるアイヌ風俗絵に多く描かれている。また19世紀には、アイヌが和人との儀礼の場に出る際の衣装はアットゥシまたは中国・日本産の絹や木綿の服のみと規制され、獣皮衣よりも手間暇のかかるアットゥシが広がることとなった。

現在でもアットゥシは北海道各地で工芸品として制作されている。

[編集] アイヌ民族服の形状

男女ともに前を打ち合わせる長衣で、細い帯で衣服を抑える形式など筒袖の和服に似る。

衣装には友禅や紅型のような華美な彩色は無いが、晴れ着には「アイヌ文様」として知られる模様がアップリケされていることが多い。この文様は魔よけとして描線の始点と終点が必ず角ばった形状をしている。

イラクサの繊維から作られる草皮衣はテタラヘ、ユタルベなどと呼ばれ、アットゥシよりきめ細かく光沢があったが、10日で一反は作れるアットゥシ以上の日数を要したという。

また、その上から毛皮やアザラシの皮、変わったところでは鮭やイトウの皮などで作った羽織状の上着を着ることもある。

[編集] 関連項目

• アイヌ用語一覧

[編集] 参考文献

• 『アイヌ女性の生活』 児島恭子（『日本の時代史19・蝦夷島と北方世界』　菊池勇夫編　吉川弘文館 ISBN4-642-00819-5 より）

[編集] 外部リンク

• 北海道開拓記念館
• 北海道立アイヌ民族文化研究センター
• アイヌ民族博物館だより（アイヌ民族博物館）
• アイヌの機織り技術 (PDF)　（北海道開拓記念館、国立民族学博物館）

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