ワイシャツ
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ワイシャツ（英: shirt・dress shirt、仏: chemise）は、主に男性の背広の下に着用するシャツである。「カッターシャツ」と同義。英語に倣い「ドレスシャツ」とも呼ばれる。前開きで、襟とカフスがついている。一般的に、このシャツの上にネクタイを装着する。
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[編集] 歴史
元々は、男女共用下着であるフランス語: chemise（ラテン語: camisiaの変化 シュミーズ 麻シャツの意）であった。16世紀～17世紀頃に服の切れ目で下着を見せることが流行し、白色の麻のシャツになった。なお、ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination（裾の長いワイシャツ）のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
かつては襟とカフスは外すことが出来、洗濯や外見を変えることが出来た。ウィングカラーやクレリックカラー、セパレートカラー、スタンドカラーなどが関連が深い。現在でも伝統的な所は作っているところがある。
袖のボタンは「剣ボロ」と言って腕捲りをした時に袖をボタンで止めておくための物である。
胸ポケットはウェストコートの胸ポケットの代用品であり、嘗てはネクタイやポケットチーフを入れていた。スリーピースが少なくなってから出来た物だった。
[編集] 種類
ドレスシャツは、部位のスタイル毎にいくつかの種類に分類することができる。
[編集] 素材
通常、ドレスシャツには織布を用いる。最も一般的なのは、綿、麻、ポリエステル、ポリエステルブレンドなどで、絹が用いられたりもする。フォーマルなシャツの生地としては、ブロード織り、オックスフォード織りといった綿生地やポプリンといった生地が用いられる。よりフォーマルでないラフなシャツの生地には、コーデュロイやデニム、フランネルが用いられる。 綿は一年中使える素材で水に強く通気性や放熱性が高く、皺になりやすい、麻は通気性が良く、皺になりやすい、ポリエステルは皺になりにくく、通気性や放熱性が悪いという特徴がある。皺のなりやすさは形状安定・形状記憶・イージーケア等と呼ばれる加工で変わってくる。
[編集] 礼装として用いる襟
- ウイングカラー（バタフライカラー）
- 襟の先が前に折れた立衿。「並衿」ともよばれる。タキシードやモーニングなどとともに正装用として用いられる。タキシードと燕尾服に用いる（装飾としてとしてプリーツが入っている物もある、主に略式）、ヒダ胸のタキシードシャツと、フロックコートとモーニングコートに用いるイカ胸のイブニングシャツを着用する。比翼仕立て（隠しボタン）で無い物はスタッドボタンを着用する（カフリンクスに合わせること）慶事にのみ用いる
- ラウンドウイングカラー
- ウイングカラーの襟先を丸くしたもので着用法はウイングカラーと全く同じ正装に用いる物である。
- レギュラーカラー
- 最も標準的な襟の開きのシャツ。正装としてふさわしい。慶事の他、弔事にも用いる。
[編集] ビジネスとして用いる衿
- レギュラーカラー系統
- レギュラーカラー
- 最も標準的な襟の開きのシャツ。正装としてふさわしい。
- ロングポイントカラー
- ロングポイントは9〜10センチの長い衿先が特徴。レギユラーとほぼ同角度のスプレッドをもつが、衿が長い分、幾分ロングポイントのほうが狭い印象になる。
- ショートポイントカラー
- ショートポイントカラーはスモールカラーとも呼ばれ、その衿先は6センチ以下と短い。開き角度は80度。ロングポイントとは正反対に、スポーティでカジュアルなイメージ。
- ナロースプレッドカラー
- 両襟の開きが狭い（60°程度）シャツ。
- ワイドカラー系統
- ワイドスプレッドカラー
- 両襟の開きが広い（100〜120°程度）。ウィンザー公にちなんで、「ウィンザーカラー」とも呼ばれる。伝統的な英国風スタイル。
- フレンチカラー
- ロングポイントとワイドカラーの中間、ワイドカラーの一種。
- ホリゾンタルカラー
- 羽根が180度に近い衿型、ワイドカラーの一種。
- ミディアムスプレッドカラー(セミワイド)
- 羽根が90度に近い衿型、ワイドカラーの一種。
- その他の衿
- タブカラー
- 両側の襟をタブとよばれる紐でつなげた襟。タブの上からネクタイを通すので、ネクタイが浮き上がる。活動的なスタイルとなる。
- ピンホールカラー（アイレットカラー）
- 両側の襟をカラーピンで止めた襟。タブカラーと同じような形状となるが、ピンがアクセントになる。
- クレリック（和製英語）
- シャツの生地が白無地以外で、襟とカフスだけ白無地の生地を用いたシャツ。クレリックは僧侶（特に牧師）の意味。正しくはセパレーテッド・カラーなどと呼ばれる。なぜクレリックなのかは、牧師が通常礼拝の際に着用するガウンからはみ出しているシャツの襟やカフスがガウンと色違いであることや、或いはガウンの上から着用するストール（襟巻型の袈裟）が白系が多いことなどから、襟やカフスの色違いとなっているシャツを牧師の服装に見立ててクレリックシャツと呼ぶようになったと言われる。これによりカラー部が白でこれから派生して、襟とカフスが白無地以外の色の場合（黒や緑など）もクレリックと呼ばれる事がある。
- マイターカラー
- マイターとは、額縁の隅のような繋ぎ目、つまり斜めつぎのことで、本来は額縁の角のように合わせた衿のことを指す。
- ラウンドカラー
- 先を大きく丸くした衿型。
- ラウンドチップカラー
- 先を小さく丸くした衿型。
- カジュアルとして用いる襟
- ボタンダウンカラー
- 襟の先端を前身頃にボタンで留めるシャツ。ポロの競技中に襟が風でバタバタと動かないように、ボタン止めしていた選手を見てブルックス・ブラザーズの創業者ジョン・ブルックスが考案したのが始まりと言われている（襟をは縫い取って洗っていた頃の名残という説も有る）。カジュアルなスタイルで典型的なアメリカン・スタイルである。
- スタンドカラー
- 戦前までは、カラーとカフスがシャツから取り外し出来るようになっており、衿をはずした状態をスタンドカラーと呼ぶ。日本で流行した契機は、1980年代の三宅一生のコレクション。
- イタリアンカラー(ワンピースカラー)
- 襟と衿台が一枚仕立てになっており、V字のネックラインを形成している。襟元の第1ボタンがなく、ノーネクタイを基本として使用される。
- ドゥエボットーニ
- イタリア語で2つの（ドゥエ）ボタン（ボットーニ）という意味。台襟にボタン2つが入るため、襟が高くなる。ノーネクタイでも襟が映えるので、クールビズのアイテムとしてもてはやされている。ボタンダウンもある。
- トレボットーニ
- イタリア語で3つの（トレ）ボタン（ボットーニ）という意味。台襟にボタンが3つ入るため、ドゥエボットーニよりも襟が高くなる。ノーネクタイ専用のアイテム。こちらはボタンダウン化されているものが多い。
- オープンカラー
- 衿が開いた開襟シャツ。夏の暑い時期のために涼しさを求めた比較的ラフなシャツ。学生服の夏服などにも用いられる。
- その他の襟
[編集] カフス
[編集] 礼装的なカフス
- シングルカフ
袖に折り返しがないもの。片側がボタン、片側がボタンホールになっているものが一般的だが、テールコート（燕尾服）用のシャツはシングルカフにカフリンクス（カフスボタン）用のボタンホールが開いていて、ボタンは付いていない。一番正式でフォーマルとされている。片方で二の穴があるカジュアルなシングルカフスもある。
- テニスカフス
テニスカフスはボタンは付いておらず、カフスホールのみがある、カフスボタン専用のシングルカフ。最近はあまり見られないスタイルだが、シングルカフの次にフォーマルなものとされる。
[編集] 準礼装的なカフス
- ダブルカフス（フレンチカフス）
カフを折り返して2重にし、両側の穴を重ねて、カフリンクス（カフスボタン）で留める。礼装用のシャツによく見られるスタイルである。
- ターナップカフス（ミラノカフス）
ターナップは折り返すの意味で、肘の方向へ折り返したカフスのことをいう。ダブルカフスの一種ではあるが、外側のカフスにはボタンが付けられていない。ミラノカフスとも、ターンバックカフスとも呼ばれる。
[編集] 特殊なカフス
- コンバーチブルカフス
コンバーチブルカフスは、ボタン穴が両方にあり、片方にはボタンがつけられている。ボタンでも、カフスボタンでもどちらでも留められる、いわば両用のカフスである。
- アジャスタブルカフス
アジャスタブルカフスは、袖口にボタンが2個並んで付いており、カフス周りのサイズ調整ができるようになっているカフス。シングルカフスの系統の一つである。
[編集] 前立て(プラケット)の種類
- フライフロント（比翼仕立て、隠しボタン）)
前立を二重にして、ボタンが見えないようにしたもの。主に礼装に用いられる。
- フレンチフロント（裏前仕立て）
シャツの前端が内側に折り返っている前立で、俗にいう「裏前立」。表仕立てよりも改まった物。
- プラケットフロント（表前仕立て）
シャツの前端が表に折り返っている前立。耐久性重視の講造。
- ハーフプラケット
一見、ポロシャツのように見える変わり種の前立て
[編集] カフスの種類
- (メーカーにより呼称が異なる場合がある)
- カットオフ
- スクエア
- ストレート
- バレル(角落とし)
- 標準的なカフス
- ラウンド(小丸)
- ラウンド(大丸)
[編集] 台襟の種類
- (メーカーにより呼称が異なる場合がある)
- 台襟(丸)
- 標準的な襟
- 台襟(角)
[編集] プリーツの種類
- (メーカーにより呼称が異なる場合がある)
- インプリーツ
- サイドプリーツ
- ワイシャツの標準的なプリーツ
- センタープリーツ
- ボタンダウンに用いられるプリーツ。
- ボックスプリーツ
- ダーツ
- 細くするときに用いる。
- ノープリーツ
- プリーツがない為、痛みやすい。
[編集] 裾の種類
- (メーカーにより呼称が異なる場合がある)
- スクエアボトム
- シャツの裾を角型、水平にカットしたもの
- スワローボトム
- 直線的な燕尾形の長い裾
- テールドボトム
- 曲線的な燕尾形の裾標準的なシャツの裾
[編集] 胸ポケットの種類
- (メーカーにより呼称が異なる場合がある)
- 角落とし
- スクエア
- ベース
- ペンタゴン
- フラップ
- ラウンド
- ポケット無し
- 礼装用のワイシャツにあるデザイン
[編集] 日本語での呼び名について
[編集] ワイシャツ
「ワイシャツ」という言葉は、英語の“white shirt”（白いシャツ）から生まれたといわれている。 ホワイトシャツは、明治末期に一般化したものであるが、その後、大正初期にかけて、この語はワイシャツとなって一般に定着した。 さらにその後、昭和初期には、原義をこえて背広の下に着るシャツの意味で使われるようになり、今日に至っている。 このため「ワイシャツ」という言葉は、日本固有の単語であり海外では通用しない。 現在では黒いワイシャツ、赤いワイシャツなども存在する。
[編集] カッターシャツ
1918年（大正7年）に洋服メーカーの美津濃（現：ミズノ）が、「カッターシャツ」という名前のスポーツ用シャツを売り出した。ちょうど第一次世界大戦で「勝った」ことにかけて、美津濃の創業者・水野利八が名付けた。この商標が一般化し、とくに関西を中心とする西日本で用いられている呼び名である。特に学生服用のワイシャツの呼び名というイメージが強いとされている。
[編集] ドレスシャツ
英語: dress shirtをそのまま日本語読みにした呼び名。英語: dress shirtは、日本語でいうところの「ワイシャツ」とほぼ同じ意味合いであるが、日本語の「ドレスシャツ」という呼び名を一部の人々は「礼装用のシャツ」というイメージで捉えている。ただし、実際には礼装用シャツは英語: boiled shirtという。多くの人にとって「ドレスシャツ」のほうが「ワイシャツ」よりも洒落た響きがすることから、特に紳士服店で用いられる呼び名である。
[編集] ホンコンシャツ
日本をはじめとする東アジアでは、夏の蒸し暑い気候に合わせて、半袖のワイシャツがよく用いられる。1960年代、「ホンコンシャツ」という名前で石津謙介が製作し、ヒットして日本に定着した。
[編集] サイズ
ワイシャツは体形の違いやデザインの趣向の違いにより、様々なサイズの既製品が発売され、またオーダーメイドによる販売も行われている。既製品を購入する場合、基本的には「首周り」と「裄丈」（背中の中心から手首までの長さ）によりサイズを判別する。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月22日 (日) 07:49 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。
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