盛岡冷麺

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「ぴょんぴょん舎」の盛岡冷麺

盛岡冷麺（もりおかれいめん）は、岩手県盛岡市の名物麺料理。わんこそば、じゃじゃ麺と並んで「盛岡の三大麺」と称されている。

[編集] 特徴

盛岡冷麺の麺は、スパゲッティなどのパスタと同様に小麦粉、片栗粉などを用いた生地に強い力を加え、麺の太さに合わせた穴から押し出して作られる。この際、麺が高温になりアルファ化するために強いコシがもたらされる。この押し出し麺という製法は、盛岡冷麺には不可欠とされる。

その後の製品開発により、非押し出し製法である混練法で冷麺を製麺している製麺所も存在する。

[編集] 歴史

冷麺のルーツである朝鮮半島北部（現・北朝鮮）の咸興生まれの在日1世の青木輝人（ヤン・ヨンチョル：양용철）が、1954年（昭和29年）5月に盛岡市で「食道園」を開業し、店で出したのが最初である。料理人としてのプロの技術を持たなかった青木は、自分が子供のころに食べた咸興の冷麺を独力で再現しようとしたという^[1]。

咸興の冷麺はスープのないピビム冷麺が有名だが、咸興冷麺にもスープつきのものもあったといい、青木は自分が好きだったスープつきの咸興冷麺を自分の店で出した。咸興独特のかみきれないほどコシの強い麺は当初、盛岡の人には不評で「ゴムを食べているようだ」などと言われ、当時は辛いキムチも日本では一般的ではなかったこともあり、まったく受け入れられなかった。また青木によると、咸興の冷麺はソバ粉入りの灰色の麺だったといい、初期は店でもソバ粉入りの麺を出していた。この灰色の麺は青木自身にもおいしそうに見えなかったため、青木はかつてフロア責任者として働いた東京の朝鮮料理店で見た白っぽい麺を参考にソバ粉を抜き、麺を白く変える。だが、じゃがいもでんぷんを使ったコシの強い麺や、辛いキムチのトッピング、牛骨ダシ中心の濃厚なスープという「故郷の味の3要素」は、頑固に守り続けた。やがて、盛岡の新しいもの好きな若者たちの間でそのユニークさが「一度食べたらあとを引く」と評判になり、店には常連客があふれるようになった。ここに、「盛岡冷麺」の基本形が完成したといわれる。

ただし、青木は「盛岡冷麺」とは名乗らず、また「咸興冷麺」でもなく、「平壌冷麺」という看板を掲げ続けた。商売っ気のある青木は「咸興の冷麺より、平壌の方が有名だからそうした」と生前、いたずらっぽく語っていたという。

1979年（昭和54年）に南大橋の袂に開業した「焼肉ガーデンペコ＆ペコ」（2001年閉店）は、テレビ・ラジオ・市内映画館などのメディア広告を使い「冷麺」を宣伝し、この宣伝がヒットして「冷麺」は岩手県内に知れ渡ることとなった。なお、「ペコ＆ペコ」では「平壌冷麺」ではなく、単に「冷麺」と呼称していた。

「盛岡冷麺」の名称を、店で使い始めたのは、1987年（昭和62年）に創業した「ぴょんぴょん舎」の経営者で在日2世の邊龍雄（ピョン・ヨンウン）である。それまで盛岡では、青木の店にならって「平壌冷麺」、または単に「冷麺」と呼ばれていた。「盛岡冷麺」という名称は当初、在日のコミュニティーからは「故郷の味を安売りするもの」として猛反発を受けた。が、これを機に徐々に「盛岡冷麺」の名が市民に浸透し始め、全国的にも盛岡の名物として知られるようになる。邊をはじめ、青木を追って冷麺をつくり始めた店では、それぞれが独自の試行錯誤を繰り返し、盛岡冷麺の味は次第に日本人の味覚に合ったものに変化しつつある。

こうした「盛岡冷麺」誕生と浸透の経緯は、1993年（平成5年）に朝日新聞岩手版に小西正人記者によって連載された記事「冷麺物語　日本と朝鮮・韓国の間に横たわるもの」で初めて詳細に明らかにされた。連載記事は2007年（平成19年）に「盛岡冷麺物語」（リエゾンパブリッシング刊）として書籍化された。

2000年（平成12年）4月からは、さぬきうどん、札幌ラーメン、長崎チャンポン、沖縄そばなどと同様に、公正取引委員会が「盛岡冷麺」の生麺に対して「特産」･「名産」表示を認め、盛岡冷麺は "本場" として認定された。

[編集] 参考文献

• 小西正人『盛岡冷麺物語』リエゾンパブリッシング、2007年12月、ISBN 4903165019

[編集] 脚注

[編集] 外部リンク

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• 盛岡冷麺普及協議会
• 盛岡手作り村（盛岡地域地場産業振興センター）
• 全麺連（公正取引委員会承認 10品目）